Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или прямо сеять в «отдельные квартирки». Для этого можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки), решетки, которые просто втыкают в почву в теплице, или можно собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них дно и также воткнуть в почву. В этих случаях ее трудно будет пересушить или переувлажнить.
Но не следует сеять капусту в эти стаканчики с необрезанным дном, потому что есть большая опасность или пересушить, или залить рассаду водой. В первом случае пересушенная рассада никогда не даст хорошего результата, никакие последующие поливы не исправят положения. Во втором случае не избежать черной ножки.
Я не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку стенки горшочков быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой.
Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их либо надо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, или при первом настоящем листочке распикировать пореже и обязательно приокучивать, иначе тоже не избежать черной ножки. Вообще, черная ножка появляется при трех условиях: в почве есть возбудитель этого заболевания, избыток влаги в почве, загущение всходов (то есть недостаток света).
Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой.
Если грядка была укрыта черным лутрасилом, то воду следует лить прямо по ткани. Если она была укрыта бумагой, то ее надо снять и сделать полив прямо по почве, но потом вернуть бумагу на место.
Во второй половине следующего дня укрытие снять, сделать лунки для высадки рассады.
Лунки для цветной капусты можно делать по схеме 40 × 40 см, для брокколи, савойской или кочанной достаточно 50 × 50 см. Не страшитесь таких загущенных посадок. У меня на грядке 1 × 4 м цветная капуста растет в три ряда по десять растений в каждом ряду.
В каждую лунку надо внести одну столовую ложку кальциевой селитры, половину чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените столовой ложкой золы, хотя это, конечно, далеко не одно и то же. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.
! Почему надо так много вносить кальциевой селитры? Потому что надо убить споры гриба килы, а для этого надо почву сделать слабощелочной как минимум. Капуста любит калий, кальций и азот. Кроме того, капуста, особенно цветная, нуждается в микроэлементах. Азот и кальций есть в кальциевой селитре, а калий и микроэлементы есть в AVA или на худой конец в золе.
Если рассада переросла, то обычно у нее искривляется стебель, это не страшно, просто при посадке заглубите всю искривленную часть в почву (не выпрямляя ее, естественно). При посадке переросшей рассады нижние листья следует оборвать, оставив только 2–3 верхних. Сажать надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если стоит жаркая погода, капусту лучше прикрыть от солнца газетами на пару дней. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C. Не забудьте снять газеты через 2 дня! И тут же используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве). Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты от сорняков и испарения влаги (замульчированы), так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы примерно на две недели позже кочанной капусты и одновременно с цветной и брокколи.
В хорошо перепревшем за два сезона компосте вполне достаточно питательных веществ, необходимые добавки к рациону капусты вы внесли при посадке. Больше весь сезон вы растения не подкармливаете и не поливаете! Единственное, что потребуется, – это один раз полить из лейки прямо «по голове» цветную капусту и брокколи молибденом, если они не наращивают головку, но это требуется в том случае, если вы не вносили микроэлементы при посадке (AVA). Дело в том, что эти виды капусты нуждаются в микроэлементах особо.
Если больше недели стоит жаркая, сухая погода, то облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень холодной водой из колодца прямо поверху («по голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением». Обычно все капустные культуры «замирают» и прекращают развиваться уже при температуре выше +20 °C.
Даже в северных регионах изредка случается такая жаркая погода, которая затягивается аж на целый месяц! Капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев. Нетерпеливые огородники выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, она немедленно, и при этом очень быстро, родит и кочан и головку.
И вы получите хороший урожай, но на месяц позже. Если дело затянулось до самых осенних заморозков, то выкопайте растения с корнями, почву отряхните. Составьте растения в ящик и поставьте на доращивание в погреб, теплицу (в этом случае потребуется их накрыть еще и лутрасилом, чтобы избежать подмораживания) или на веранду, даже просто в неотапливаемое помещение (можно увезти домой на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовки с пропитанием (поэтому их не следует у растений без особой надобности отбирать), то капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих кладовых-листьев.
Первые вредители летят во время цветения вишни.
В северных районах они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль – август. Вот тут-то они могут здорово порезвиться и оставить нас без урожая. Их лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал этот приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно полетели все овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки. Самое простое средство – накрыть все посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом). Но если есть хоть малейшая щель и дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. После опрыскивания через 48 часов продукцию можно употреблять в пищу. Вредители, отведав клеточного сока (сосущие) или пожевав листья (грызущие), уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через двое суток они погибнут от бескормицы. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы, иначе слезы придется лить над погибшим урожаем.
Свекла
В северных регионах свеклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду из-за слишком длительных весенних заморозков. Подходящее для этого время – самое начало мая.
Сеять можно в теплице, дополнительно прикрыв посевы лутрасилом прямо по почве. Можно посеять, впрочем, как и капусту, в ящики, замотать их лутрасилом в несколько слоев. Ящики следует поставить на табуретку, так как на почве гораздо холоднее. Причем табуретку не обязательно держать в теплице или на веранде, можно ее поставить на улице около южной стены дома.
Обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное – их вовремя прореживать и приокучивать.
Свекла легко переносит пересадку. В северных регионах ее можно пересадить в открытый грунт только после окончания заморозков, то есть в начале июня, а значит, сеять на рассаду следует за месяц до этого, то есть в начале мая.
Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания. То есть рассадите растения по схеме 10 × 10 см или высаживайте в каждую лунку сразу по два растения, располагая гнездо от гнезда на расстоянии 15 см.
Я именно так и высаживаю свеклу – по два растения в лунку по краям капустной грядки.
Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (ниже -4 °C), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.
